О том, что значит кофе для Петербурга, и почему нельзя представить петербуржца без чашки этого бодрящего напитка, рассказывает Наталия Бандурина.
Юрий Зинчук,ведущий программы «Пульс города»: «На днях пришла информация, что американская сеть кофеен «Старбакс» официально ушла с российского рынка. Ну, ушла и ушла. Традиция пить кофе в России была и до старбакса. Ещё по приказу Петра Первого завозили к нам кофе. И останется после ухода этой американской компании. Вопрос в другом: а как сейчас на фоне этих событий может измениться культура потребления кофе? Петербург в этом плане город особый. Можно сказать, кофейный. И Екатерина II выпивала по 4 чашки за завтраком. И знаменитый «Сайгон» с «маленьким двойным», встречи в котором закончились такой мягкой кофейной революцией. А та, в свою очередь, привела к эпохе Перестройки. И вообще, мы — первооткрыватели такого вида кофе, как бочковой. В переводе с итальянского это звучит масштабно: «кофе а ботте». Представляете, что думают о нас итальянцы? Поэтому для нас кофе — это понятие не кулинарное. Это явление философское. И докажет это в своём репортаже Наталия Бандурина».
Наталья Бандурина,корреспондент: «В Петербурге из 6 миллионов жителей, только 725 тысяч не пьют кофе, остальные являются активными потребителями бодрящего напитка. Все те же социологи подсчитали, что на одного кофемана приходится по 250 граммов кофе каждый месяц. Я в их числе. Приятно, когда день начинается с кофе им и продолжается».
Так выглядит рай кофемана: зерна для любимого напитка здесь повсюду. В бочках и мешках. В резервуарах для фасовки и в аппарате для обжарки. Максим следит за температурой внутри ростера. Если очень просто, то это такая печь, в которой зерна обрабатываются горячим воздухом, а потом охлаждаются.
Вроде ничего сложного, но для обывателя — таинство. Именно после обжарки кофейные зерна приобретают тот самый аромат. На этом этапе обработки можно получить 800 ароматических соединений! Одним словом, создать уникальный букет будущему напитку.
Это все — филиал кофейной империи, которую создали два Николая, два друга. В 2012-м они открыли свое первое кафе, сейчас их 6 и два винных магазина. Было сложно в пандемию, сегодня усложнилась логистика. Несмотря ни на что, их бизнес процветает. Видимо, потому что невозможно представить обстоятельства, при которых Петербург останется без чашки кофе.
Первые упоминания кофе в России датируются 17 веком, благодаря рецепту, который выписал лекарь царю Алексею Михайловичу.
Петр I, как водится, перевернул все с ног на голову и, как сейчас бы сказали, используя административный ресурс, буквально заставлял бояр пить заморский напиток для удовольствия. Кстати, сам император пил черный кофе без молока и сахара.
Наталья Бандурина,корреспондент: «В год после смерти Петра через невскую гавань завезли уже 747 пудов кофе. Правда, он пока еще проигрывал поставкам сахара и вина, да и напиток был предназначен для элиты. Не то, что сейчас. Однажды попав сюда, он здесь навеки и остался. Только на Стрелке Васильевского острова как минимум два кафе».
У Петербурга и кофе одна история на двоих. В царствование Екатерины II, которая, кстати, выпивала по 5 чашек кофе каждое утро, был заложен лютеранский храм Анненкирхе. И он сегодня обучает выпускников детдомов профессии бариста. Сложная параллель, но все точно не просто так.
Сейчас Саше 20 лет, из которых 8 он провел в детдоме. Когда выпустился, оказалось, что снова остался один против всего мира. Куда идти, что делать — было непонятно.
Кофе пришел ему на помощь. Благотворительная программа «Анна помогает» — это и обучение профессии, и дальнейшее трудоустройство. А с таким невероятным количеством кофеен у молодого человека точно проблем с работой не будет.
Николай занимается кофе 20 лет, обладает наградами и титулами лучшего бариста, у него своя школа, параллельно занимается ликбезом для таких, как я. Например, воду, которую приносят к эспрессо, надо пить до кофе, а не после него. Чтобы приготовить себя к правильному восприятию напитка. Правда, крепкий, оказывается, сейчас не в моде.
Настоящий кофе, да еще и по особому рецепту от лучшего бариста, это всегда музыка до последней капли. Инфантильного капучино или уверенного в себе эспрессо.
«Маленький двойной» в эпоху «Сайгона» — легендарного кафе ну углу улицы Рубинштейна, пристанища всех неформалов и творческой интеллигенции Ленинграда. Это меню в начале 60-х знали наизусть. Точно так же, как и то, что здесь подавали лучший кофе из венгерской кофемашины, и это был больше чем напиток. Это был вкус свободы.
Все проходит — кофе остается. Бодрит и будоражит просвещенные умы. Иные видят в нем способ узнать будущее, весьма успешно это практикуют. Вероника — дипломированный психолог, и то находит для себя ответы на стенках кофейной чашки.
Кофейница, как называли гадалок на кофе, говорят, даже предсказала императору Павлу I точную дату его гибели. Красивая легенда или нет — неважно, тут либо веришь, либо нет. Точно известно другое. Кофе для Петербурга больше, чем кофе.
